Фотография и РИ. Пособие для начинающих.

Авторы
Истомин А.В., Бобриков Е.М.

Хочется начать строкой из одной очень старой книги ([1]): «В нашей стране любительская фотография получила широкое распространение». Собственно говоря, именно широкое распространение оной и заставляет взяться за перо. Почему? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности – массовость, к сожалению, отнюдь не является синонимом слова качество. А связано это, прежде всего с тем, что стала доступной «умная техника», а пользователь, при этом, либо забывает, либо не знает, что у этих «умников» всего одна извилина ( [2]) и в «полноценную» вещь ее может превратить только разумное вмешательство фотографа.

К сожалению или к счастью, но только накопление знаний и опыт, «сын ошибок трудных», а не прочтение одной статьи, сможет сделать из читателя полноценного фотографа. Поэтому поставлю своей целью указать основные направления «рытья».

Еще зимой, готовясь к мастер-классу по фотографии и РИ на томском Сибконе, с удивлением обнаружил, что, несмотря на обилие изданной литературы по фотографии, системными можно назвать всего несколько книг, в частности [1] и [2]. Системными в том смысле, что информации в них достаточно для того, что бы после их прочтения, начинать учиться фотографии. В принципе, литературу можно всегда подобрать по вкусу, но я бы советовал начинать свое знакомство с фотографией именно с этих книг.

 

После этого введения, перейду все-таки к содержательной части.

Если рассматривать фотографию в контексте РИ, то можно выделить три взаимопересекающихся направления: репортаж, жанровое фото и портрет. К этому добавлю еще одну составляющую, уже не зависящую от жанров – роль читателя на полигоне: игрок или фотограф. Исходя из вышесказанного, можно определиться с выбором оборудования, которое читатель будет использовать при фотосъемке на полигоне. Надо сказать, что оба варианта роли фотографа имеют свои плюсы и минусы:читатель находится в гуще событий и сделанные фотографии гарантируют яркие воспоминания, независимо от их качества, читатель имеет возможность делать более интересные работы, с художественной точки зрения, и у него развязаны руки по части самого фото процесса.

 

1. Оборудование

Начну собственно с перечисления оборудования, которое может понадобиться при работе на полигоне.

 

1. Камера

Если читатель едет на полигон игроком, то его выбор – цифрокомпакт (ЦФК) с  матрицей – 3-5 мегапикселей, меньше плохо, больше бессмысленно ([3] [4]), если Вы не собираетесь, конечно, потом тянуть фото на всю стену, но тогда уже и качества ЦФК просто не хватит самого по себе. Кроме того, удачным выбором может оказаться  выбор  дальномерной камеры типа «ФЭД» или «Зоркий» (Между прочим классика фотографии – Leica  как раз из этого класса). Хорошая оптика и компактность – существенное «за» в их пользу. А вот от результатов работы пленочных мыльниц обычно хочется плакать...

Если же читатель едет фотографом, то я бы советовал обратить внимание на более старшие модели ЦФК, или в сторону зеркальных камер (как цифровых, так и пленочных, причем последние сейчас относительно не дороги).

Вообще говоря, в [5], [6] достаточно хорошо описан процесс выбора под конкретные задачи, так что рекомендуется к прочтению.

 

2. Оптика

Что же касается выбора оптики, то тут готовое решение вряд ли возможно, поскольку можно прекрасно обходиться стандартным объективом с фокусным расстоянием в районе 50мм, а можно активно использовать разнообразную оптику, которая, опять таки, зависит от вашей цели пребывания на полигоне.

В принципе, в качестве базового, можно порекомендовать зум-объектив (от англ Zoom – изменить масштаб изображения) с диапазоном фокусных расстояний 28-135мм (для 35мм пленки, естественно). Его хватает для подавляющего большинства задач полевой фотосъемки. Объективы с большим фокусным расстоянием нужны достаточно редко, и, скорее, для решения исключительно художественных задач. Об объективах и их использовании можно прочитать у Дмитрия Каткова в журнале «Фотодело» [7] , кроме того, полезную информацию можно почерпнуть из [1] и [2].

 

3. Бленда

Кроме этого к объективу необходимо иметь бленду, которая закрывает объектив от бокового света и, соответственно, от паразитных бликов в кадре. Бленда не всегда идет в комплекте с объективом, и если есть проблемы с нахождением «родной» бленды, то можно обратить свое внимание на резиновые бленды Marumi, это конечно не высший класс, но вполне себе выход из положения за достаточно разумные деньги.

 

4. Фильтры

Еще можно порекомендовать иметь в комплекте ультрафиолетовый и поляризационный светофильтры. Первый служит для защиты от чрезмерного попадания в объектив ультрафиолета, которого ярким солнечным днем в избытке, а второй – для избавления излишних бликов на металлических поверхностях доспехов и т. п.

 

5. Штатив и его заменители

Еще одной полезной вещью в комплекте фотографа может оказаться штатив ( [8], [9]), или штатив-монопод, причем последний куда как более мобилен, что немаловажно для полигонно-репортажной съемки. Нужен штатив в первую очередь при съемке с длительными выдержками, большими 1/30 секунды. Ну и хороший список применения есть в [8].

Высота штатива должна быть такой, чтобы было удобно с ним работать. Как показывает практика – оптимальная высота штатива – 150-170см в полностью разложенном состоянии. При покупке не поленитесь проверить, насколько с ним будет удобно работать.

Немаловажным элементом штатива является «уровень»(такой пузырек воздуха под прицелом в герметичной капсуле с жидкостью), он должен быть на нем в обязательном порядке. Уровень необходим для установки штатива и, соответственно, камеры в строго вертикальном положении, во избежании «завала» горизонта.

Кроме того следует обратить внимание на еще одну деталь: у хорошего штатива на центральной трубке, снизу, должен быть крюк. На него можно повесить кофр, пакет с полторашкой воды/пива или еще что-нибудь тяжелое. Это нужно для того, что бы утяжелить штатив. Даже полутора килограммовый груз способен существенно увеличить устойчивость штатива, что немаловажно при съемке с длинными выдержками или в ветреную погоду, когда легкий штатив с вашим цифрокомпактом может попросту снести порывом ветра..

Однако, если у вас нет штатива, то это не повод отчаиваться, а помнить, к примеру, что фотоаппарат держат двумя руками, а не одной (что выглядит как бессмысленный выпендреж), ноги рекомендуется ставить на ширину плеч, и при возможности к чему-нибудь прислониться (например к дереву). Можно в качестве опоры под камеру использовать не слишком высокий посох, оперев на него камеру. Есть еще один экзотический способ устойчиво держать камеру в руках: скрестить руки на груди, левая рука сверху, а камера в правой, ноги на ширине плеч. Должен признать – поза получается весьма устойчивая.

 

6. Вспышка

Одним из полезных атрибутов фотографа является фотовспышка ([2]). Вспышки бывают встроенными в камеру и внешними. Встроенные, как правило, являются скорее помехой при фотосъемке, чем помощником, по совершенно банальной причине – они почти не управляемы. Особенно это существенно для направления излучаемого ей света. Свет вспышки, направленный прямо на объект съемки дает снимок практически лишенный теней, и лица людей получаются плоскими, или, на фотографическом слэнге -   «блинами».

При работе с внешней вспышкой «блинов» можно избежать. Делается это следующим образом: к вспышке крепим резинкой полосу из бумаги (размером примерно: ширина вспышки х длина вспышки) или Т-образный лапушок ([2]), после чего чуть-чуть наклоняем его вперед. Головке вспышки придаем наклон 60-75 градусов. В результате этих манипуляций получаем освещение отраженным от листа бумаги светом, который становится менее «жестким». К этому получаем еще один бонус – отсутствие эффекта красных глаз у фотографируемого.

     Одним из назначений вспышки является подсветка «объектов» при съемке с задним и задне-боковым «естественным» освещением. В этом случае обращенная к нам часть «объекта» оказывается в тени, и вспышкой можно ее подсветить. Если мощность импульса вспышки регулируемая, то желательно уменьшить ее на 0,3-0,7 ступени.

Основываясь на этих соображениях, можно сказать, что внешняя вспышка всегда более предпочтительный вариант, хоть и существенно более массивный

 

7. Фотопленки

Для тех кто еще не обзавелся цифровой камерой и пользуется аналоговыми камерами можно посоветовать (если вы не профессионал, естественно) обратит свой взор на пленки Fujicolor Superia ,   Fujicolor Superia Reala , Fujicolor  Reala. Хотя приверженность брэнду -  вопрос личных пристрастий, и если читатель не любит Fuji, то всегда есть аналоги от других производителей. А вот на профессиональные пленки я бы для полевых условий заглядывается не советовал - мороки будет больше. Начнем с  того, что фото-широта у профессиональных пленок как правило уже, чем у пленок общего назначения, и поэтому они не прощают ошибок в экспозиции. Пленка общего же назначения позволяет ошибаться в пределах ступени. Но о ступенях ниже. В качестве пособия по пленкам посоветую: [10], [11], [12].

8. Аксесуары

Один из самых нужных аксессуаров – это фотографический кофр или рюкзак. Сделан он должен быть из влагоотталкивающей ткани и снабжен мягкими, смягчающими удар,  перегородками. Очень хорошо, если у кофра есть дождевой «капюшон». Бюджетным и вполне качественным вариантом могут быть кофры «Lowepro». То есть главное требование к Вашему полигонному кофру – высокая сопротивляемость к воздействиям внешней среды. . Кстати, фотографический рюкзак хорош тем, что в нем есть еще и «общий» отдел, куда замечательно поместится пакет с бутербродами и фляжка (поверьте – это пригодится)…

Если кофра нет, но есть чехол к фотоаппарату, то стоит иметь с собой прочный полиэтиленовый мешок, что бы спрятать камеру во время дождя и на ночь (рекомендуется правда кинуть в него пакетик-другой «силикагеля» или другого поглотителя влаги).

Кроме кофра нужно иметь с собой специальную кисточку или грушу, снабженную кисточкой, для удаления пыли с объектива. Для особо сложных случаев – салфетку из микрофибры. Следы отпечатков пальцев она вполне способна удалить со стекла объектива.

Поскольку стекло объектива – вещь очень «хрупкая» и покрытая специальным просветляющим слоем, то можно посоветовать использовать специальный защитный фильтр. В конце-концов, его не так жалко выбросить, если поцарапается, чего нельзя сказать об объективе.

 

 

2. Теория и практика

После части технической перейдем к части теоретико-практической. Вкратце, с основной терминологией и понятиями можно ознакомиться  здесь - [13], для более подробного же ознакомления - [1].

 

Не смотря на ссылку, вспомню одно из определений: экспозиция есть произведение времени воздействия на пленку света на площадь светового потока, или выдержки на номер диафрагмы. Изменение одного из параметров на 1 деление шкалы изменяет количество света попавшее на пленку в два раза или на 1 ступень.

 

1.Шкала Адамса»

Собственно, зная понятие экспозиции, необходимо еще иметь понятие о шкале Адамса ([14] ) состоящей из 10 оттенков серого от белого к черному. Так вот, из современных пленок, только черно-белые могут охватить полностью весь диапазон перехода шкалы, цветные, общего назначения – 5-6, профессиональные, обычно, еще меньше.

Что же применительно к экспозиции, то экспонометр камеры считает, что перед ним находится объект окрашены, в соответствии с этой шкалой, в 18-20 процентный серый цвет. Откуда и встречаются огрехи в определении экспозиции, и что бы правильно скорректировать экспозицию и нужна эта шкала. Как это сделать описано здесь: [14].

 

2.Композиция

О композиции написано огромное количество литературы, но порекомендовать в качестве базового пособия можно [1], [2], [15]. Заметим, что грамотно строить кадр – умение весьма существенное, особенно в полигонных условиях (конечно, если читатель хочет привезти не просто картинку на память, а хорошую фотографию, которую не стыдно показать друзьям)

 

3.Фотографический мусор

Кроме самой композиции стоит помнить еще об одном предмете, связанным с ней, - «фотографическом мусоре» ( [16]). О чем это?... представьте себе портрет, хороший, с красивым, задним фоном, но только из-за головы торчит рог в виде чьей-нибудь руки или головы... правда ужасно?

Собственно тут мы сталкиваемся с двойственной сущностью РИ.

1)     красочно-антуражное действие, коим, собственно и являются РИ

2)     Туристическое мероприятие, неотъемлемым компонентом коего являются палатки, пенки, посуда, тара, современные продукты, туалеты, окурки и еще много чего, противоречащего первой компоненте

Попросту говоря, всегда надо смотреть не только на ОБЪЕКТ съемки, но и то, его ОКРУЖАЕТ. Бороться с «мусором» можно также двумя методами, в каждом из которых есть свои плюсы и минусы. Метод первый: стоит делать портреты на полигоне с максимально открытой диафрагмой. При этом глубина резкости ([1], [2], [13]) будет минимальной, и предметы, не попавшие в этот диапазон, становятся «размытыми», что существенно улучшает ситуацию.

Другой вариант –убрать мешающий вам предмет, попросить кого-нибудь это сделать, или же чуть сдвинуться самому, чтобы убрать лишнее из кадра.

Вообще говоря – подобного рода «мусор» – одна из частых бед фотографий, привезенных с игр.

 

3. Стандартные ошибки

При просмотре фотографий с РИ можно выделить ряд стандартных ошибок, как то: фотографии строя, лучников и портреты.

 

1. Портреты.

Достаточно часто встречаются ситуации, когда «герой» стоит «сусликом» посреди кадра (или другая подобная вариация). Естественно, что глаз этого «суслика» сразу не воспринимает. Но ведь можно этого «суслика» превратить в толстого, жирного «кролика», не в прямом смысле конечно, а в том, что бы ухитриться заполнить кадр, причем за счет самого же героя фотографии, например усадив его на что-то (трон, щит, стену, поверженного врага,). То есть необходимо заставить его «взаимодействовать» с окружающим миром. В результате можно получить портрет заполняющий кадр и привлекающий к себе внимание. Очень коротко и доходчиво о том как можно снимать портреты написано в №6 за 2005 год журнала «Chip Foto Video Digita», на что естественно рекомендую обратить внимание.

 

2. Строй

В чем собственно загвоздка?

Как правило, строй фотографируют с фронта, то есть «в лоб». В итоге получается фотография  с безликой серой массой народа, где и взгляду-то не за что зацепиться. Избежать этого можно довольно прозаичным способом – зайдите чуть сбоку, и скомпонуйте кадр так, чтобы строй начинался на одном краю кадра и уходил в «точку» (если строй достаточно большой для этого) на другом. Старайтесь как можно больше использовать перспективу и диагональ в фотографии – это придает направление и особый эмоциональный настрой. Попробуйте с этим поэксперементировать. Вполне вероятно, что сможете получить довольно неплохие результаты.

 

3. Лучники

Весьма забавно наблюдать, как одни пытаться натянуть тетиву лука, а другие – сфотографировать, как первые это делают В результате получается всего лишь фотография человека с гнутой палкой в руке. Причина такой неудачи кроется в том, что тетива теряется в кадре, ее не видно, как не показано и то КУДА человек целится (тут еще важно помнить и о Перспективе ).

Также забавно смотреть на кадры где группа  из нескольких человек стоит и с серьезными лицами протягивают кому-то  те же ГНУТЫЕ ПАЛКИ... Выглядит абсурдно... Лук не должен быть явным участником композиции, он должен быть атрибутом профессии. Помните – вы фотографируете в первую очередь Человека. К сожалению, весьма мало исключений из этого правила.

 

4. Поведение и выживание на полигоне

У фотографа на РИ должны быть зоркие глаза,

Быстрые ноги, стальные нервы, крепкая голова

…и тренированная печень…

 

Этот раздел является детищем богатого опыта фотосъемок на Ролевых играх и особенно на полигонах. Как мы уже писали в п.3 второй части – полевая игра имеет двойственную природу и об этом необходимо постоянно помнить.

Для начала определим цели, возможности и трудности, возникающие перед человеком-с-фотоаппаратом на полигоне

 

1. Цели:

Тут все просто – привезти с игры как можно больше фотографий как можно лучшего качества, чтобы и самому посмотреть приятно было и другим показать не стыдно. Но сперва ответьте себе на главный вопрос. ЗАЧЕМ вам на игре фотоаппарат. Вроде бы все просто, но не тут-то было.

·            Если вы ориентируетесь на игру – вряд ли вы привезете много хороших фотографий. Условно назовем эту цель ИГРОК ФОТОГРАФИРУЮЩИЙ (И.Ф.)

·            Если на фотографию – вам наверняка не удастся поиграть. Условно назовем эту цель ПОЛЕВОЙ ФОТОГРАФ (П.Ф.)

 

Помните: игра и фотосъемка это практически ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ процессы. Если фотографировать, играя, еще худо бедно возможно, то вот наоборот – никак.

 

2. Возможности

Тут мы пляшем от целей, конечно же. Если вы едете играть, то возможности ваши весьма скромны. Вы ограничены Ролью, игровыми задачами и антуражем если, конечно же ваш Персонаж не Фотограф. И.Ф. Если Ваш персонаж имеет отношение к боевым действиям, то мы настоятельно НЕ рекомендуем брать с собой фотоаппарат – это может стать для него последним путешествием.

Если же целью вашей является фотосъемка П.Ф, то набор возможностей существенно шире и ограничиваются исключительно скоростью вашего перемещения по полигону и комплектом оборудования.

3. Трудности и методы борьбы с ними

Самая главная трудность – большие расстояния и отсутствие связи. Так хочется быть одновременно и везде, особенно там, где происходит что-то интересное – но это невозможно. Варианты решения:

·         всегда держите фотоаппарат «на взводе», чтобы не пропустить момент. Помните, наиболее интересные кадры с игр сделаны «навскидку», когда люди не знают или не обращают внимания, что их фотографируют (И.Ф., П.Ф.)

·         постройте «агентурную» сеть, таким образом, чтобы заранее знать, кто куда собрался идти и где война (П.Ф.)

·         Как можно больше общайтесь с людьми и посещайте лагеря, стараясь, по возможности, как можно меньше задерживаться там, где ничего не происходит (П.Ф.).

 

Так же представляет некую сложность сделать постановочную фотографию понравившегося вам «объекта», ведь эти самые «объекты» чем-то обязательно заняты или даже непредсказуемы и не любят, когда их отрывают от игры.

Варианты решения:

·         Перед тем, как подходить и предлагать «сфотаться» выберите подходящее место, чтоб там не было ненужного вам «фотографического мусора» (часть 2, п.3). Также заранее представьте КАК и ЧТО вы будете снимать, дабы, выловив свою жертву, не бегать вокруг нее со словами: «… ну как бы тебя еще посадить» (И.Ф., П.Ф.)

·         Поговорите с «объектом» и узнайте, когда у него будет достаточно много свободного времени, которое он мог бы вам уделить для импровизированной фотосессии, определите местро встречи и время. Содержимое фляжки частенько благотворно влияет на процесс переговоров. Дальше – по регламенту и обстоятельствам. (И.Ф., П.Ф.)

 

Особенная сложность заключается в фотографировании боевых действий. Тут надо думать не только о том, чтоб кадр сделать ценный, что уже весьма проблематично, но и как целым остаться.

Варианты решения:

·         Оденьтесь так, чтобы было сразу видно: Вы – ФОТОГРАФ! Все должно быть под рукой. Очень способствуют этому специальные разгрузочные жилеты. Постарайтесь, чтобы вас не спутали при этом с мастерами и/или игротехниками. Помните – это залог вашей безопасности. (П.Ф.)

·         Заранее определите наиболее выгодные и безопасные позиции для съемки. Проверьте, что будет видно в кадре. Лучше всего быть несколько сбоку. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЗЬТЕ ПОД УДАР! Не совершайте резких движений и перемещений в зоне боевых действий – Это опасно не только для вас и вашей техники, но и для окружающих. (И.Ф., П.Ф.)

·         Договоритесь с «объектами» и устройте фотосессию «боевки» с медленными и размашистыми ударами красивым оружием. Заметьте – выглядеть это будет намного красивее обычного «месилова» и людям будет более интересно, нежели «очередной штурм Иерусалима» (И.Ф., П.Ф.)

 

В кадр лезут зрители и «левые» фотографы. Особенно при больших скоплениях народа.

Варианты решения:

·         Старайтесь не фотографировать подобные столпотворения. Как правило у них весьма невысокая ценность. Даже на параде всегда интереснее отдельный персонаж или небольшая группа персонажей, нежели толпа. (И.Ф., П.Ф.)

·         Следуйте правилу: «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Т.е. старайтесь сами не оказываться в такой толпе. Можно отдельно выловить особо назойливых личностей и вежливо (!!!) им объяснить, в чем именно они не правы. Помните, фотографирую, вы с той же легкостью можете и попасть в кадр и тем самым кому-то помешать. Будьте взаимовежливы. (И.Ф., П.Ф.)

·         Носите фотоаппарат в антуражной упаковке (кожаная сумочка, мешочек etc.), чтобы в зачехленном состоянии он был элементом костюма(И.Ф.)

·         Старайтесь увидеть всех фотографирующих или снимающих на видео и не попадайте в чужой видоискатель, если это так не задумано. (И.Ф., П.Ф.)

·         Расчехляйте камеру только непосредственно перед съемками (И.Ф.)

 

Вот пожалуй , основные сложности. Если будут вопросы – обращайтесь, авторы всегда готовы на них ответить.

 

На закуску (вместо эпилога)

Напоследок выскажем несколько рекомендаций напоследок.

·         Не вмешивайтесь в процесс игры. Это значит, что нельзя отвлекать играющих людей – этим можно серьезно испортить им настроение, а себе здоровье(И.Ф., П.Ф.)

·         Смотрите вокруг широко открытыми глазами, заранее оценивая, как это будет выглядеть на фотографии. Со временем выработается соответствующее восприятие мира. (И.Ф., П.Ф.)

·         Помните, фотография помимо ценности для вас должна и сама по себе обладать некой художественной ценностью(И.Ф., П.Ф.)

·         С камерой в руках вы должны стать «тенью» и это будет высоко оценено окружающими. К тому же люди не будут напрягаться, завидев объектив. (И.Ф., П.Ф.)

·         Смиритесь с тем, что пообщаться с друзьями у вас получится скорее всего только ночью, за рюмкой чаю (П.Ф.)

·         Имейте с собой всегда некоторое количество еды/питья. Когда и где вам доведется поесть никто не знает. В обязательном порядке в наличие должны быть безалкогольные напитки. И вообще старайтесь следовать правилу: взял в руки стопку – технику в сейф. (П.Ф.)

·         Держите технику либо при себе, либо в СВОЕЙ палатке. Ни в коем случае не оставляйте ее без присмотра, особенно вечером/ночью, когда кто-угодно (любая пьяная свинья) может на нее наступить. (И.Ф., П.Ф.)

 

Удачи вам и хороших снимков!

 

 

Не вписанное:

1. http://photo-element.ru/ps/digital/digiland1.html , НЕКОТОРЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ СЪЁМКИ ПЕЙЗАЖА НА ЦИФРОВУЮ "МЫЛЬНИЦУ" , © 2003 (дополнения от 2005) Хулиганствующий Элементъ
2. http://photo-element.ru/analysis/law/law.html, СЕРГЕЙ ТРАПЕЗИН
3. http://www.fotodelo.ru/asp/qa.asp?noparma=ziwk&infoGid=1702.4 , Методы репортажной съёмки , 2005, Георгий РОЗОВ.